Dien Van : Une région sédimentaire

(Baonghean) – Les villages sont entourés de rivières et de cours d'eau luxuriants, fertiles et pittoresques. Les ponts aux courbes élégantes qui relient les rives projettent leurs ombres, sous le soleil d'été, sur les îlots qui servaient peut-être de points de passage pour les bacs ou de débarcadères où, il y a un siècle, on pataugeait dans le fleuve Bung, contemplant la lune et échangeant des mots doux. Cette région côtière, vieille de près de 2 000 ans, confère encore à Dien Van un charme culturel et historique indéniable, et recèle un immense potentiel de développement.

Un orage d'été soudain a balayé la zone côtière. Le soleil de l'après-midi, oblique sur l'eau, faisait scintiller les mangroves humides le long des berges du canal de Vach Bac, telles une couronne verte enlaçant le village. Hoang Ngoc Son, un jeune et enthousiaste agent culturel de la commune, m'a conduit avec enthousiasme de l'autre côté du petit pont jusqu'au hameau de Xuan Bac pour visiter le temple de Sat Hai Dai Vuong Hoang Ta Thon. Sur les terres riveraines face à la mer, là où les ancêtres avaient choisi de construire le sanctuaire et le tombeau de Sat Hai Dai Vuong, de sa mère et de ses deux fils, un nouveau temple a été restauré sur les anciennes fondations par les descendants de la famille.

Le temple, jadis si animé, jadis empli des festivités vibrantes de la région côtière, se dresse aujourd'hui désolé. Pourtant, il conserve l'atmosphère mélancolique d'un site antique, évoquant la légende d'un général de la marine qui joua un rôle déterminant dans la victoire contre les envahisseurs Yuan-Mongols lors de la bataille de Bạch Đằng, s'emparant de la rivière Ô Mã Nhi en l'an Mậu Tý (1288) et repoussant plus tard l'armée Champa en mer de Chine orientale. M. Hoàng Nam, président du conseil de famille Hoàng à Diễn Vạn, nettoyait méticuleusement le temple lorsqu'il aperçut les visiteurs et les salua aussitôt, s'exclamant fièrement : « J'ai reçu récemment plusieurs équipes de télévision nationales venues filmer ! Tous ont déploré la lenteur de la restauration d'un site historique aussi riche en récits et légendes ! » Me tirant pour m'asseoir sur les marches du temple, qui ne s'était pas encore complètement remis du passage du temps, M. Nam a parlé avec passion des préoccupations et du dévouement des descendants de Sat Hai Dai Vuong à la restauration de l'ancien héritage, un héritage que des générations de ses descendants s'efforcent aujourd'hui de faire reconnaître comme une « Famille culturellement exemplaire ».

Le temple Hoàng Tá Thốn (Diễn Vạn - Diễn Châu) a été récemment restauré.

Pointant du doigt le canal de Vach Bac, à sa confluence avec le fleuve Bung, M. Nam affirma avec conviction que c'était là que Mme Truong Thi avait lavé le bâton à eau orné de poils de buffle d'or, avant de concevoir et de donner naissance à l'ancêtre fondateur de la famille (selon la légende de Hoang Ta Thon). Les générations suivantes crurent que ce lieu était sacré, symbole d'une union harmonieuse entre la femme du village qui vendait de l'eau et le Dieu de l'Eau. Ainsi, malgré les aléas du temps, cette terre demeure profondément liée à la mer, son âme et son essence étant intimement liées à l'océan.

D'après la Chronique de Dien Van, la pêche traditionnelle à Dien Van est pratiquée depuis longtemps. Sous le règne de l'arrière-grand-père du village, Pham Kieng, milicien local au service du fonctionnaire Nguyen Xuan On, cette activité était florissante. Selon M. Nam, l'arrière-grand-père fit rénover le temple de Sat Hai Dai Vuong (Grand Roi de la Mer) et l'honora comme divinité protectrice du village. Sous la dynastie Nguyen, il reçut le titre de Divinité Suprême et, dans les croyances des populations du Nord du Vietnam, il est considéré comme un dieu marin sacré… Nous conduisant à la visite du temple ancestral familial dans le hameau de Trung Phu, M. Hoang Nam ajouta : « Le temple ancestral de notre famille Hoang est lui aussi plusieurs fois centenaire ; dédié à notre ancêtre Hoang Ta Thon, c’était autrefois un lieu sacré doté d’une salle supérieure et d’un sanctuaire arrière. Cependant, au début des années 1960, des bombardements américains le détruisirent en même temps que le temple. Il fut reconstruit en 2003 et se présente aujourd’hui sous son aspect actuel. » Ce temple à trois travées possède toujours un sanctuaire arrière et, malgré sa construction récente, il conserve de nombreux éléments architecturaux traditionnels de la région côtière. Chaque année, le quinzième jour du troisième mois lunaire, les descendants du clan, venus de tout le pays, s’y rendent avec ferveur pour commémorer leurs ancêtres. Le clan Hoang de Sat Hai Dai Vuong à Dien Van ne compte plus qu'une vingtaine de foyers, mais grâce au respect des traditions familiales et à la fierté qu'ils tirent de leurs ancêtres, ils sont toujours considérés comme un clan très uni, animé par un fort mouvement visant à développer la vie culturelle locale...

Sur les conseils de Hoang Ngoc Son, responsable culturel du village, je suis allé à la rencontre de M. Tran Ngoc Canh, ancien président du Comité populaire et ancien secrétaire du Parti de la commune de Dien Van, un homme passionné par l'histoire du village. Par un heureux hasard, M. Canh revenait de remettre des cadeaux à la famille du soldat Nguyen Van Loi, originaire du village de Trung Hau, sur la plateforme DK1 Truong Sa. Il m'a expliqué que cette affaire relevait du Comité de Front du village, mais qu'en apprenant la nouvelle, il s'était empressé d'apporter un petit présent à la mère de Loi, une mère célibataire vivant dans la pauvreté. Il était touchant de constater que Loi n'avait plus que quelques mois de service militaire, mais que lorsque la situation en mer de Chine orientale s'était dégradée, il s'était immédiatement porté volontaire pour rester et servir… Bien que retraité depuis longtemps, M. Canh était toujours très énergique et jovial ; dès que je me suis présenté, il a évoqué notre rencontre, il y a près de dix ans, lors d'une cérémonie en l'honneur d'un village d'artisans vannant les terres et vannant les bambous. Il s'avéra qu'il était aussi un collaborateur régulier du journal Nghe An. Tout en préparant des boissons pour son invité, il dit : « Même aujourd'hui, je lis encore chaque numéro du journal Nghe An. Merci à ce journal d'avoir publié tant d'articles sur Dien Van. Restez avec moi une nuit, et je vous raconterai plein d'histoires. »

Soudain, M. Canh me demanda : « Connaissez-vous l'histoire de l'enfance de l'oncle Hô, lorsqu'il suivit M. Pho Bang Sac à Diên Van ? Seuls quelques-uns, dont moi, en connaissons les détails ! » Je répondis que je l'avais entendue de mes collègues journalistes, mais pas dans son intégralité. M. Canh fouilla rapidement dans ses affaires et me tendit un carnet jauni contenant des photocopies de notes manuscrites, en disant : « Voici la photocopie d'un mémoire manuscrit inédit de M. Vo Mai, un ancien fonctionnaire du Comité central du village de Trung Hau, mon voisin. Il y est question de la visite de l'oncle Hô chez lui vers 1904. L'original est conservé par son neveu à Hanoï. » J'ai consulté les mémoires de M. Vo Mai, qui indiquent qu'aux alentours de 1904 (M. Vo Mai a écrit 1901, mais il s'est probablement trompé, car M. Canh a recoupé de nombreux documents historiques concernant le président Hô Chi Minh pour confirmer qu'il s'agissait bien de 1904), M. Pho Bang Sac emmena le jeune Cung rendre visite au père de M. Vo Mai, M. Vo Khoi, un érudit qui entretenait une amitié étroite avec M. Sac. Lorsque M. Sac et M. Khoi se rendirent auprès de M. Vo Tat Dac (le père de M. Khoi, chef de district de Quang Xuong-Thanh Hoa, probablement de passage dans sa ville natale de Dien Van à cette époque), le jeune Cung jouait sur le seuil et dit au jeune Mai (qui avait alors 5 ans) : « Va voir si ton père a des livres, je pourrais te les emprunter… »

Plus tard, s'engageant sur la voie révolutionnaire, Vo Mai retrouva Nguyen Ai Quoc en Chine et, suivant ses conseils, retourna à Dien Van pour y fonder l'Association de la jeunesse révolutionnaire. M. Mai s'éteignit en 1985. Son ancien jardin subsiste, mais ses descendants ont tous émigré loin de là, ne laissant derrière eux que la petite maison où vit son petit-fils maternel et le tombeau de M. Dac, un vestige qui fait la fierté du village de Trung Hau, à Dien Van. Selon M. Canh, dans les années 1940, plus de 40 bateaux de pêche hauturiers, chacun avec 12 pêcheurs expérimentés, étaient basés ici. Jusque dans les années 1960, la flotte participa au transport de ravitaillement vers le front sud pendant la guerre contre les Américains et fut progressivement endommagée par les attaques. Certains bateaux furent capturés par des soldats sud-vietnamiens et emmenés sur l'île pour interrogatoire, mais les pêcheurs refusèrent d'avouer. Ils furent ensuite relâchés et tous affirmèrent qu'il s'agissait d'une île de l'archipel de Hoang Sa, alors encore sous contrôle sud-vietnamien. De cette génération de courageux pêcheurs, seul M. Ho Giap est encore en vie aujourd'hui, résidant à Nghia Loc, Nghia Dan...

À ce moment du récit, M. Canh s'exclama avec enthousiasme : « Bien sûr que nous sommes fiers ! Même si la pêche a disparu, les habitants conservent un lien profond avec la mer. De nombreux foyers à Dien Van pratiquent encore l'aquaculture en eau saumâtre, la fabrication de sauce de poisson et la cuisson de poisson grillé, ce qui leur assure un revenu décent. » Il y a peut-être un demi-siècle, lorsque les bombardements américains détruisirent la quasi-totalité des précieux sites historiques du littoral et que la puissante flotte de voiliers de la commune de Dien Van, qui avait abandonné la pêche pour transporter des vivres vers le front sud, fut endommagée et déclina, la vie dans cette région côtière laissait présager de grands bouleversements. Pourtant, la vitalité inébranlable de cette terre ancestrale, façonnée par nos ancêtres animés d'innombrables aspirations pour la mer, demeure.

En suivant le chemin du village, embaumé par les arômes de nuoc-mâm et de fruits de mer grillés, nous sommes arrivés à l'atelier de grillades de poisson de M. et Mme Nguyen Van Luong, dans le hameau de Trung Phu. Leur maison spacieuse et leur grand jardin font office d'atelier, employant régulièrement dix personnes qui gagnent chacune entre 3 et 5 millions de dongs par mois. M. Luong nous a expliqué qu'ils grillent quotidiennement entre six et sept cents kilos de poisson, ensuite transportés par camionnette jusqu'au marché de Thai Hoa. Ce cycle dure 30 jours par mois ; certaines années sont plus fructueuses que d'autres, mais ils parviennent à vivre décemment. Sa femme désigna un jeune homme qui transportait du poisson sous la pluie et dit : « Ces temps-ci, le poisson frais est cher, alors nous ne gagnons que quelques millions de dongs de bénéfice par mois, mais nous devons quand même travailler, sinon nos employés se retrouveraient au chômage. Ce jeune homme, par exemple, souffre d’une grave épilepsie ; nous avons pitié de lui car il est pauvre, alors nous continuons à l’employer et nous venons d’augmenter son salaire à 3 millions de dongs par mois. »

Actuellement, une trentaine de familles de la commune de Dien Van se consacrent à la cuisson du poisson grillé, employant près de 200 personnes, toutes animées d'un même esprit communautaire et solidaire. Dien Van compte également une dizaine de familles qui produisent de la sauce de poisson, et c'est de cette industrie qu'est née la célèbre marque de sauce de poisson Van Phan. Cela s'explique par le fait que Dien Van était autrefois le centre du district de Van Phan, et que la fête du temple (dédié à Sat Hai Dai Vuong) est une manifestation culturelle importante pour tout le district.

J'ai manqué ma nuit prévue à Dien Van, où je devais rejoindre M. Canh et le responsable culturel de la commune de Hoang Ngoc Son pour admirer le lever du soleil depuis l'estuaire animé du Lach Van, au moment où les poissons remontaient les rivières. Je suis retourné au centre de Phu Dien, longeant les marais salants qui scintillaient au crépuscule, et traversant le « village aquacole » où les lumières scintillaient comme des étoiles filantes dans les vastes champs de Trung Hau et Trung Phu, en cette saison où l'on vient y relâcher les crabes et les alevins. J'ai fait mes adieux à Dien Van en m'arrêtant un instant près des vestiges d'un banian centenaire dont les racines et les branches enlaçaient les piliers de la porte à trois arches du temple Ca Vu (le temple inférieur, d'où l'on transportait le palanquin lors de l'ancienne fête pour rejoindre le temple supérieur, dédié à Sat Hai Dai Vuong). L'émotion que j'ai ressentie pour la région côtière de Dien Van est profonde, et je compte bien y retourner un jour…

Dinh Sam