La triste fin des caféiers du pays de Phu Quy
(Baonghean.vn) - Il y a plus de 100 ans, des caféiers sont apparus sur les terres de Phu Quy, avec des plantations s'étendant sur des centaines d'hectares. Cependant, à ce jour, les derniers caféiers ont tous disparu, laissant des regrets aux amoureux de cette terre de basalte rouge…
Empreinte mémorielle
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, alors que la colonisation de l’Indochine était à son apogée, les colonialistes français ont réalisé querégion de Phu QuyNghe An est un lieu avec un climat et une terre propices à la culture et au développement de cultures industrielles originaires d'Amérique Latine telles que : le café, le caoutchouc, le thé, le tung, l'orange, l'ananas... C'est pourquoi, à partir de 1913 environ, le gouvernement colonial a fait pression sur le gouvernement féodal pour qu'il s'empare des terres et établisse une grande zone de plantation de dizaines de milliers d'hectares dans la région de Phu Quy pour cultiver du café.
En peu de temps, les propriétaires de plantations français et quelques Vietnamiens ont occupé environ 15 498 hectares de terres, principalement pour l'exploitation des produits forestiers et la culture du café. Parmi eux, certains propriétaires de plantations possédaient de vastes superficies, comme : Walther, qui possédait 6 000 hectares à Dong Hieu, Tay Hieu (Nghia Dan) ; Saintard, 500 hectares à Nghia Hop (Nghia Dan), ou encore la société Lapic et Société à Nghia Hung (Nghia Dan), pour une superficie de 7 560 hectares. Après avoir occupé ces terres, les propriétaires de plantations ont construit des zones spécialisées dans la culture du café, telles que : Nai Sinh, Tram Lui (Dong Hieu) ; Ba Trieu (zone de la ferme 19/5) ; Hung Lam, Cao Trai, Quan Mit, Phu Thuan, Cat Mong (Tay Hieu). Le café des plantations locales est principalement exporté vers la France sous le label « Arabica du Tonkin », et sa qualité est considérée comme équivalente à celle du café du Brésil et de Colombie.
Après la Révolution d'août 1945, les Français s'enfuirent et les vastes plantations, couvrant des centaines de milliers d'hectares, furent nationalisées pour former la Ferme nationale de Phu Quy. En 1956, la Ferme nationale de Phu Quy fut divisée en deux fermes d'État, la Ferme Dong Hieu et la Ferme Tay Hieu. À cette époque, le café était la principale culture, recouvrant de vert les terres basaltiques rouges. Lorsqu'on évoquait la terre de Phu Quy, on parlait de caféiers, et l'expression « Dak Lak Sud, Phu Quy Nord » définissait parfaitement les caféiers de cette région.
Selon l'ingénieur Le Dinh Dinh, rattaché à la Station expérimentale des plantes tropicales de Tay Hieu (dépendant de l'Institut des cultures industrielles du ministère de l'Agriculture) et aujourd'hui au Centre de recherche sur les fruits et les plantes industrielles de Phu Quy depuis la reprise des plantations françaises, : « La région de Phu Quy compte plus de 13 400 hectares de sols basaltiques, qui sont devenus un site privilégié de Nghe An pour la culture du café. » Depuis la période coloniale française, un propriétaire de plantation français a également construit une station de recherche dans la région de Cao Trai, également connue sous le nom de « Station de Cao Trai » (aujourd'hui village de Cao Trai, commune de Nghia Thanh, district de Nghia Dan), d'une superficie de plusieurs centaines d'hectares, afin d'étudier la qualité des sols et de tester la plantation de variétés de café. Initialement, le café Robusta et le café Jacquier étaient cultivés à Phu Quy, mais leur rendement s'est avéré insuffisant. Grâce aux recherches et à l'introduction réussie de la variété de café Arabica, celle-ci a donné des fruits d'une qualité exceptionnelle, reconnue et plébiscitée par de nombreux pays.
La particularité des grains de café Arabica réside dans leur absence d'amertume, contrairement aux grains de jacquier, ni de l'arrière-goût acide des grains de Robusta. Leur goût amer est à la fois stimulant et doux, et leur arôme est particulièrement attrayant. Les caféiers Arabica sont cultivés dans de nombreuses régions comme Lam Dong, Dak Lak et Quang Tri, mais leur saveur diffère de celle de Phu Quy.
Pour le café arabica, l'altitude influence sa qualité. Les scientifiques recommandent donc souvent de cultiver à des altitudes supérieures à 600 m, voire 1 000 m. Cependant, à Phu Quy, les zones de culture du café arabica ne sont situées qu'à 50-80 m d'altitude, les arbres y poussent bien et leur saveur délicieuse est plébiscitée par le marché, a souligné l'ingénieur Le Dinh Dinh.
L'ingénieur Dinh a également déclaré que, lorsqu'il était encore en activité, de nombreuses délégations étrangères et Vietnamiens d'outre-mer venaient à Phu Quy pour s'informer sur le café. En 1990, le vice-ministre égyptien de l'Agriculture a visité Phu Quy. Même un Vietnamien d'outre-mer en France, descendant d'un propriétaire de plantation de Phu Quy et aujourd'hui propriétaire d'une entreprise de café à Paris, est venu découvrir le type de café que sa famille cultivait autrefois. Cependant, le plus regrettable est que le café de Phu Quy n'ait pas encore créé de marque propre ni d'indication géographique spécifique. Aujourd'hui, alors que le caféier a officiellement disparu, le désir d'une marque de café propre à Phu Quy demeure une préoccupation pour les amoureux de cette terre.
Triste fin
À une certaine époque, le café était considéré comme une culture industrielle essentielle à Nghe An. En particulier, sur plus de 13 400 hectares de sols basaltiques rouges dans la région de Phu Quy, on comptait parfois plus de 7 000 hectares de plantations de café. À un moment donné, il était prévu que la superficie caféière soit étendue à 9 400 ou 10 000 hectares pour produire entre 9 300 et 10 000 tonnes de grains de café.
Cependant, les caféiers de Phu Quy ne supportent pas les conditions difficiles, notamment la dégradation des sols, les nombreux ravageurs et l'utilisation excessive de pesticides, ce qui entraîne une forte diminution de la superficie cultivée. Outre le fait que la superficie des caféiers a diminué de façon spectaculaire, passant d'environ 7 000 hectares à 500 hectares en 2005-2006, puis à plus de 100 hectares en 2012-2013, ce qui surprend le plus, c'est qu'à ce jour, les caféiers ont été complètement anéantis.
M. Hoang Thanh Tung, directeur général adjoint de Nghe An Coffee - Rubber One Member Limited Liability Company, a déclaré : « Auparavant, lorsqu'on évoquait Tay Hieu 1, Tay Hieu 2 et Dong Hieu, on parlait de caféiers. Mais depuis une dizaine d'années, les caféiers ont progressivement cédé la place à des cultures à court terme et à revenu stable, comme le manioc, la canne à sucre et certaines cultures industrielles à forte valeur ajoutée comme l'hévéa. » Sans compter que, depuis longtemps, l'abus de pesticides a dégradé les terres, alors que la durée de vie d'un caféier n'est que de 20 à 30 ans. Sans soins appropriés, il ne sera pas très productif. »
M. Tung a également expliqué qu'à Phu Quy, l'arabica est la variété la plus adaptée, mais qu'elle se caractérise par une faible productivité, des fleurs en grappes et, lors de la cueillette, la taille des fruits est nécessaire, et non l'effeuillage comme pour les autres variétés de café. Les coûts d'entretien et de récolte sont donc plus élevés. Dans la même région, la culture de l'arabica est plus coûteuse que celle des autres variétés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette culture a disparu. De plus, de nombreuses personnes, soucieuses du profit, préfèrent cultiver des cultures à récolte rapide, comme le manioc, la canne à sucre et l'herbe pour le bétail, plutôt que du café.
Nous avons demandé s'il serait possible de restaurer un jour les caféiers sur les terres de Phu Quy. M. Tung a soudain soupiré et a dit : « Si le financement est disponible, alors peut-être !… »
Ce qui inquiète M. Tung, c'est la variété de café à utiliser et la stratégie à adopter. S'il replante du café, cela implique de recommencer le cycle : plantation, entretien, récolte, construction d'une chaîne de consommation, création d'une marque… Combien de personnes peuvent accepter de consacrer quatre à cinq ans à la construction de base, puis d'attendre la récolte du caféier alors qu'elles doutent de sa compétitivité face aux autres variétés ? Sans compter que ces dernières années, les prix du café ont fluctué, rendant la patience et l'investissement très difficiles pour les caféiculteurs.
Les raisons évoquées ci-dessus expliquent la disparition progressive du caféier sur les terres de Phu Quy, où, il y a plus de 100 ans, il était devenu une culture emblématique des terres basaltiques rouges. Quoi qu'il en soit, c'est aussi une leçon importante pour le secteur agricole en matière d'aménagement du territoire et de planification appropriée des cultures. Car, comme l'a souligné l'ingénieur Le Dinh Dinh, « si l'on ne recherchait pas des valeurs immédiates, mais plutôt la création de zones d'aménagement, l'entretien attentif des caféiers et la création d'une marque systématique, le caféier n'aurait pas disparu comme aujourd'hui ».