Вкус пшенной каши – деревенский подарок из деревни.

Просо — засухоустойчивая культура, подходящая для сухих полей и аллювиальных почв вдоль рек. Раньше жители округов Намдан, Тханьчыонг, Хынгнгуен...просоМного. Поздней весной фермеры начинают сеять просо на полях и в садах. Когда растения проса достигают высоты почти пяди, их выдергивают и сажают. Просо сажают рядами или междурядьями по обе стороны от рядов арахиса, картофеля и т. д.

Во время посевной кампании проса, после нескольких дней проливных дождей, на сельском рынке наблюдается большой спрос. Семена проса связывают в связки, как рассаду риса. Те, кто не сажает просо, могут просто пойти на рынок и купить несколько связок для посадки. Просо растёт быстро, и уже через несколько недель после посадки оно зелёное и достигает метра в высоту.

Жёлтый сорт проса, также известный как лисохвост, любим местными жителями за крупные, длинные цветки. В сезон сбора проса просо покрывает поля, золотисто-жёлтые, согнутые, как удочки, цветки проса тяжёлые, с семенами. Крестьяне часто срезают цветки проса, связывают их в пучки и развешивают на шестах сушиться на солнце.

Чтобы приготовить пшенную кашу, нужно измельчить просо, что требует немалого труда. Обычно третьего августа, когда работы в сельском хозяйстве идут на спад, семьи выносят просо на муку. Просо кладут в каменную ступку и толкут пестиком, как рис. Когда люди, стоящие в ступке, устают толкать, помощники устают толкать, и шелуха проса отслаивается. Каждую партию проса приходится многократно измельчать, раскатывать и провеивать, чтобы оно было чистым. Зерна проса мелкие и золотисто-желтые, как икра, но после варки они превращаются в вкусное и аппетитное блюдо.

Народ нге часто использует просо для приготовления каши и сладкого супа. Сладкий просяной суп, приготовленный из проса с зелёной фасолью, сахаром или патокой, – изысканное блюдо, которое готовят только по праздникам и годовщинам смерти. Пшенная каша – повседневное блюдо, а в годы нехватки риса – средство от голода. Помимо семейных обедов, пшенную кашу продают на рынках и традиционных праздниках как фирменное блюдо.

Никто не знает, когда пшенная каша впервые появилась на рынке, но с древних времен на сельских рынках провинции стояли палатки с пшенной кашей. На маленьких рынках продавцов всего один-два, на больших — три-четыре. Пшенная каша существует во многих видах, например, из жёлтого пшена, из зелёной фасоли, из пшена с змееголовом... но её всегда подают с рисовой бумагой. Рисовая бумага хрустящая и ароматная, а пшено и фасоль жирные, что создаёт это деревенское блюдо, привлекающее множество людей.

На рынке Са Нам, когда просяная каша была популярна, там было 3-4 продавца, например, г-жа Ан Там, г-жа Сам Туат, г-жа Минь Де... Настоящее имя г-жи Минь Де - Фан Тхи Нуой (85 лет), она проживает в квартале Нам Бак Сон, городка Нам Дан, и, вероятно, является старейшим продавцом просяной каши на рынке Са Нам.

Г-жа Минь рассказала, что вышла замуж в 18 лет и, прожив некоторое время в доме мужа, начала продавать пшенную кашу. Даже когда старшие, занимавшиеся той же работой, ушли на пенсию, она продолжала заниматься традиционным производством пшенной каши. За более чем 60 лет работы в этом бизнесе пшенная каша помогла ей вырастить детей до совершеннолетия.

По словам г-жи Минь, продажа пшенной каши — очень тяжёлый труд, требующий позднего сна и раннего вставания, а самое сложное — это толочь пшено. Приготовить кашу для еды довольно просто, но чтобы профессионально готовить её на продажу, нужно толочь пшено каждый день, пока не устанут ноги.

В те времена на фронтоне небольшого дома её семьи стояли каменная ступка и пестик, обитый железом. Каждый раз, возвращаясь с рынка и обедая, она начинала толочь просо, иногда толочь всю ночь. Когда дети подросли и научились крутить педали ступки и помогать матери толочь просо, её работа стала легче. Помимо толоки проса, ей приходилось ещё молоть фасоль, тушить фасоль, делать рисовую бумагу, раскатывать её веером… в общем, много всего.

Г-жа Минь сказала, что приготовить пшенную кашу несложно, поскольку ингредиенты — это только пшено, известковая вода и соль, но чтобы сварить горшочек вкусной, густой, липкой и ароматной каши, нужно обладать определенными навыками и опытом: взвешиванием пшена, измерением воды, регулировкой огня, добавлением соли...

Она часто покупает просо на рынке Фыонг (Тхань Чыонг), чтобы заработать на жизнь, потому что «просо там хорошего качества». За один поход она готовит всего 2–2,5 кг проса, но ей приходится вставать в 3 часа ночи, чтобы сварить просо и потушить фасоль. В основном она продаёт просо на рынке Са Нам, а иногда возит его на рынки Кау (Ким Льен), Сао (Нам Жянг), Вак (Нам Линь) или Кон (Тхань Чыонг).

Выходя рано утром и возвращаясь к полудню, она несла пару палок, на одном конце которых был большой горшок проса и тазик с фасолью, а на другом – маленький горшок проса и корзинка с рисовой бумагой. Жители Тхань Чыонг любят есть просо с фасолью, поэтому, когда она пошла на рынок Кон, она приготовила только горшок проса с фасолью, а не тушеную зелёную фасоль. Рисовая бумага была не нужна, потому что её было много и она была дешёвой.

Её ароматная и вкусная рисовая бумага с пшеном и фасолью славится своим восхитительным вкусом и раскупается рано утром каждого рыночного дня. «В этой профессии я должна держать слово, готовить вкусную и здоровую еду, продавать по разумным ценам, и все, кто приходит на рынок, с удовольствием её покупают», — сказала госпожа Минь.

Самым ярким воспоминанием о её работе продавцом пшенной каши стал случай, когда она сварила кашу для подачи на районную туристическую конференцию. В тот день было много покупателей, и они с мамой сварили десятки килограммов пшена, чтобы всем хватило. Все хвалили её за вкус.

Она единственная продавщица пшенной каши на рынке Са Нам, которая всё ещё может передать свою профессию своим детям. Два года назад, когда разразилась эпидемия COVID-19, родственники больше не разрешали ей ходить на рынок, поэтому ей пришлось оставить работу в возрасте 83 лет. Однако её дочь, которая вышла замуж в квартале Халонг, городка Намдан, помогала ей в бизнесе по производству пшенной каши и продолжила старую профессию своей матери. Сейчас, придя на рынок Са Нам, люди больше не видят старую продавщицу пшенной каши с добрым и весёлым лицом, но они всё ещё ясно помнят её образ с горшком пшенной каши, связанный со многими дорогими им воспоминаниями.

Г-жа Тран Тхи Хыонг, дочь женщины, которая продаёт товары прямо на старом месте жительства её матери, поделилась: «Сейчас я единственная, кто продаёт пшенную кашу на рынке Са Нам. Покупатели, которые приходят за пшеном, до сих пор много говорят о моей матери».

Пшенная каша в наши дни, похоже, уже не такая вкусная, как раньше. По словам людей, приходящих на рынок, чистокровное просо, которое раньше выращивали наши люди – мелкозернистое, но в каше мягкое и ароматное, – утрачено. Сейчас в провинции практически нет мест, где выращивают просо, и его в основном закупают в Китае – это высокоурожайный сорт с крупными зернами, мягкими после варки и пресным вкусом. Стручковую фасоль также привозят издалека.

Кроме того, рисовая бумага, в которую заворачивают просо, в основном изготавливается машинным способом и не такая хрустящая и ароматная, как кунжутная бумага, изготовленная вручную и разогретая на углях. Возможно, именно поэтому пшенная каша на сельских рынках Нгеана, включая рынок Са Нама, уже не так привлекательна, как раньше.

Все представители этой профессии считают, что приготовление и продажа пшенной каши в наши дни не является чем-то слишком сложным или затруднительным, поскольку просо и бобы перемалываются и очищаются машиной, поэтому, когда вы их покупаете, вам просто нужно высыпать их в кастрюлю.

Однако молодёжь всё ещё покупает пшенную кашу, увидев её на рынке, из любопытства к деревенскому подарку, представляющему собой «половину кашу, наполовину лепёшку». Старики ходят на рынок за пшенной кашей в основном из ностальгии по знаменитым лепёшкам из рисовой бумаги, которые были популярны в прошлом.

Для тех, кто живёт вдали от дома, пшенная каша прочно вошла в память. Глядя на её изображения в социальных сетях, они тоскуют по родине и жаждут вернуться во времена, наполненные дорогими воспоминаниями.