Incendie du réveillon du Nouvel An

(Baonghean) - Un chercheur culinaire s'est basé sur l'observation des cuisines des trois régions du Centre, du Sud et du Nord pour comprendre le caractère des habitants de chaque région. Il a observé que la cuisine vietnamienne est généralement très simple : du riz nature avec de la sauce de poisson, de la sauce soja et des légumes, parfois un peu de gras et de viande. Les Vietnamiens mangent deux repas principaux et un en-cas par jour. Le petit en-cas du matin est généralement composé d'aliments colorés comme du maïs bouilli, des pommes de terre et du manioc. Les habitants de Nghe An ont une spécialité : les patates douces. On les transforme en de nombreuses variétés ; crues, elles sont coupées en tranches et séchées pour les cuire et les déguster avec du sésame, des cacahuètes ou des aubergines. Nghe An est également célèbre pour ses légumes marinés Thanh Chuong, principalement à base de jeunes fibres de jacquier marinées au gingembre et à l'oignon. Les régions du centre du pays regorgent de canariums et de palmiers. Manger des canariums ou des palmiers croustillants trempés dans du sel de sésame et des cacahuètes augmente la teneur en matières grasses et en protéines du repas. Il existe une soupe commune aux trois régions : la soupe Tap Tang, à la fois délicieuse et nourrissante. Elle est composée de pousses de vông et de mûrier, qui nourrissent l'esprit et favorisent le sommeil. Cette soupe associe de nombreux légumes : épinard d'eau, amarante, épinard de Malabar, feuilles de taro, feuilles de bétel, pousses de courge, courge, luffa, etc., le tout cuisiné avec un peu de crevettes, de cigale séchée et de crabe des champs. Un plat délicieux et inoubliable. Un dicton populaire dit : « Un légume mélangé est délicieux, un enfant mélangé est intelligent. » Le soir du Nouvel An, une marmite de banh chung est posée autour du feu, et toute la famille se réunit. Le riz gluant pour envelopper le banh chung est préparé par ma mère depuis longtemps. Mais ma mère préfère le riz gluant à la mandarine ou le riz gluant aux fleurs jaunes Hung Yen, riche en lotus et longanes, qui lui confèrent une saveur riche et variée, ou encore le riz gluant parfumé Nghia Lo, qui se conserve toute l'année, comme aucun autre riz gluant. Mon père souhaite que les feuilles qui enveloppent le banh chung soient des feuilles de dong, qui poussent le long du ruisseau ensoleillé au pied de la vieille forêt. Ces feuilles de dong sont larges, épaisses, sans trous et riches en chlorophylle, ce qui donne à la peau du banh chung une couleur verte ou vert jade. Les lanières de bambou utilisées pour attacher le banh chung sont fabriquées à partir d'un mélange d'arbres forestiers, de longs segments et de feuilles fraîchement coupées, blanches et souples, dégageant une odeur de forêt lorsqu'elles sont attachées. Une fois attachées, les lanières de bambou sont bien fixées et ne se détachent pas sous l'effet du feu. Le bois de chauffage utilisé pour cuire le banh chung est également du chêne ou du longane, pour un arôme puissant. Parce que la cuisson du banh chung ne nécessite pas un grand feu, mais il est nécessaire de maintenir le feu constant pour que le poivre noir, les haricots verts jaunissent et que la poitrine de porc marinée dans la sauce de poisson puissent s'imprégner les uns des autres, reliant ainsi la garniture du gâteau.

Illustration : Hong Toai

Dès l'après-midi du 30 du Têt, nous, les enfants, nous nous sommes rassemblés pour assister à l'emballage des banh chung. Mon père emballait des gâteaux carrés et anguleux, des centaines identiques, d'une beauté incomparable. Il nous réservait toujours quelques petits gâteaux en guise de cadeau, petits mais toujours fourrés à la viande et aux haricots, toujours carrés et bien ficelés. Et ce moment solennel était arrivé. Ma mère alluma le feu. Le tas de bois du mois précédent était empilé sur le placard sec de la cuisine ; j'entendais encore le crépitement au contact du feu, déclenchant le rituel sacré de la combustion. Le feu chaud lançait des chapelets de minuscules perles, tel un feu d'artifice, chassant la poussière froide et glaciale du quotidien pour purifier l'âme de l'année écoulée et la faire entrer dans la nouvelle année, avec une marmite de banh chung bouillonnant, bouillonnant de joie comme des enfants. Le banh chung est une œuvre d'art complète, symbole de la légende spirituelle de la nation, incarnant l'énergie spirituelle du ciel et de la terre à travers des produits ruraux, et est aussi une œuvre d'art nutritionnelle complète. Là, l'essence culinaire des trois régions converge, bien que les noms soient différents, comme dans le Sud c'est banh tet (rond), mais la qualité à l'intérieur est la même - juste une variation adaptée à chaque région.

Le feu des derniers jours de l'année est également associé à un rituel particulier : le bain du réveillon. Le pot d'eau contient de nombreux légumes-feuilles, mais surtout de la coriandre achetée au marché par maman. Le bain du réveillon sert aussi à se débarrasser des vieilles choses et à accueillir la nouvelle année avec de nouveaux vêtements, des cadeaux et les indispensables petits gâteaux de riz gluant. Après le bain du réveillon, c'est le dîner du réveillon, le repas le plus délicieux et le plus sacré de l'année. Les gens venus de loin se rassemblent et le plateau du réveillon, issu de la cuisine traditionnelle, ne manque jamais de mets délicieux : viande braisée, ragoût de bœuf, carpe mijotée au galanga, oignons marinés, soupe de pousses de bambou, jambon, saucisse, rouleaux de printemps… Sur l'autel ancestral, on trouve toujours un plateau de cinq fruits et, le soir du réveillon, on offre un coq. On y trouve notamment de nombreux gâteaux, tels que des galettes de riz gluant carrées, des gâteaux aux cendres, des gâteaux du jour, des gâteaux au miel, des confitures, des soupes sucrées… La douceur des froides journées de fin d'année nous imprègne encore plus. Cette douceur n'est pas seulement celle de la canne à sucre, mais aussi celle de l'amour humain qui se souvient des ancêtres dans le doux parfum de l'encens.

Maintenant que je suis loin, le feu du réveillon me manque encore plus. Le mur enfumé, le désordre des outils agricoles, le bruit de la marmite de banh chung fumant à la lueur vacillante du feu me manquent. Autour de moi, je ne vois plus que la cuisine, recouverte de carrelage, de verre et d'électroménagers en inox brillant, un espace sans divinité, sans souvenirs, un objet froid et sans émotion, n'ayant qu'une valeur pratique. Les deux banh chung achetés au supermarché sont déjà congelés, et j'ai hâte de retrouver les deux petits banh chung fumant…

Nguyen Ngoc Phu (Ha Tinh)