Un voyage avec la mer

(Baonghean) - Une odeur de poisson salé flottait dans l'air, une odeur forte mais agréable. Plusieurs femmes à la peau brune sortirent du petit temple, installant rapidement leurs vélos délabrés, leurs paniers et leurs pots encore couverts d'écailles de poisson qui brillaient d'un soleil nouveau. Elles pédalèrent inlassablement, se dirigeant vers le quai de pêche animé par les bateaux. L'image évocatrice des femmes de la côte de Quynh me donna soudain envie de les suivre…

Les pêcheurs de la commune de Quynh Long (Quynh Luu) partent en mer.

Les femmes, porteuses du parfum marin, m'ont « guidée » à travers les petits hameaux et les charmants villages. Les hameaux côtiers sont toujours ainsi, avec leurs petites routes sinueuses et leurs toits intimes serrés les uns contre les autres comme des coquilles d'escargot. Tandis que j'observais les petits paniers séchant le poisson le long de la route, mon regard fut soudain submergé par un espace ouvert. J'avais quitté le hameau côtier, et devant mes yeux s'étendaient une multitude de bateaux et de filets. Les bateaux de pêche de Quynh Long, Quynh Tien, Quynh Thuan se rassemblaient ici… Mais d'après les femmes au quai, les habitants de Quynh Long sont les pêcheurs les plus habiles de la région. Contrairement aux autres communes et districts, les pêcheurs de Quynh Long n'utilisent que de grandes embarcations et pêchent à la senne. Lorsqu'on parle de cette technique, tous les habitants de Quynh Long mentionnent le nom de Minh Lung. « Qui est-ce ? », demandai-je avec curiosité. « C'est le fondateur de la senne de Quynh Long. M. Lung est allé jusqu'à Binh Thuan pour apprendre la technique de la senne auprès des pêcheurs du Sud et l'a rapportée ici. » C'est par amour du métier et par désir de conquérir l'océan que nous cherchons à apprendre et à maîtriser ce métier !

Sur les zones de pêche hauturière, de nombreux navires de grande capacité sont actuellement construits dans la commune de Quynh Nghia (Quynh Luu), desservant l'ensemble des zones de pêche de Quynh Luu et de Dien Chau. Certains navires arborent même les lettres « BT » peintes sur leurs flancs. Interrogé, j'ai appris qu'il s'agissait de vieux navires achetés à des pêcheurs de Binh Thuan. « Un navire comme celui-ci doit coûter cher, non ? », ai-je demandé à l'ouvrier occupé à repeindre le flanc du navire. « Trop cher ! Trois ou quatre milliards de VND ! Mes collègues ont dû mettre la main à la poche ! Mais la mer est aussi très généreuse. Généralement, après une sortie de pêche principale, hors carburant et nourriture, les dix membres d'équipage se partagent en moyenne plusieurs dizaines de millions de VND ; et les autres ouvriers reçoivent également près de dix millions… ». J'ai de nouveau demandé : combien avait-il gagné lors de sa dernière sortie de pêche ? Il se gratta la tête et rit : « Je ne suis qu'un ouvrier, je mange végétarien et je rêve à ce quai, le navire revient pour être repeint et entretenu. » Il s'avère que de ce métier de marin sont nées de nombreuses autres professions !

En me voyant flâner sur le quai, des pêcheurs déjeunaient sur le bateau ancré à l'écart des vagues, m'invitant avec enthousiasme à « participer au repas ». J'hésitai un instant, mais l'arôme puissant du poisson braisé et celui des crabes frais cuits à la vapeur, évoquant la saveur de la mer, me donnèrent du courage… En tanguant sur un petit bateau-panier depuis le rivage jusqu'au bateau, le vent frais d'automne me fit frissonner un instant. Sur le bateau, il n'y avait que des hommes, ce qui me rappela l'histoire des bateaux de chasse à la baleine, où les femmes et les filles étaient interdites d'embarquement, car cela portait malheur. J'ai demandé nonchalamment, et tout le monde a éclaté de rire : « Nous ne sommes pas si superstitieux, mais avant chaque sortie en mer, nous faisons toujours des offrandes et brûlons de l'encens avec précaution. C'est pour les non-catholiques, tandis que pour les catholiques, nous célébrons les cérémonies à l'église !… » Le propriétaire du bateau a montré les vagues : « Là-bas, il y a une sorte de « mâchoire de chien », un récif sous-marin. Chaque bateau qui y passe doit brûler de l'encens pour éviter de s'échouer. » Cela dit, le propriétaire a claqué la langue : « On dit que le métier de marin rapporte des millions, mais c'est très dur. La dérive sur les vagues est pleine de risques… Et ce n'est pas comme si on pouvait y aller juste parce qu'on en avait envie, il faut observer la lune, la marée, et éviter les jours de vent et de tempête. Il y a des sorties où l'on « rencontre » le poisson tôt et où l'on ne revient que deux ou trois jours plus tard. D'autres durent une semaine entière, des dizaines de jours. Heureusement, cette année, il y a peu de tempêtes, donc les affaires vont bien ! » Et les histoires de gens qui surfent sur les vagues et le vent pour gagner leur vie continuent ainsi, leurs sentiments sont aussi salés que l'eau de mer, que les larmes et la sueur de la mer et du rivage de chaque voyage...

Soudain, je me suis souvenu de mon enfance, écoutant ma mère chanter le retour des mouettes assidues matin et soir. Dans sa berceuse, j'ai aussi entendu quelqu'un crier « muoi o » (sel salé) dans la chaleur de l'après-midi d'été… Les anciennes salines sont-elles toujours là ? Oui ! – ai-je demandé, et M. Tran Huy Vinh, président du Comité populaire de la commune de Quynh Tho, m'a répondu. Le métier de marieur (fabrication de sel) représente encore 50 % de la structure industrielle de Quynh Tho, avec 60 hectares de production. Contrairement à la pêche, le métier de marieur ne bénéficie pas des avancées scientifiques et technologiques significatives, car il s'agit d'un métier essentiellement manuel ! Cependant, la consommation de sel est aujourd'hui plus organisée qu'auparavant. Les commerçants viennent acheter du sel en grandes quantités aux marais salants, ou plusieurs familles prennent un camion pour transporter le sel vers les hautes terres afin de le vendre. Cependant, l'artisanat traditionnel et primitif est globalement préservé, mais la politique n'est pas axée sur son développement et son expansion. À l’avenir, si le modèle d’aquaculture s’avère efficace, une partie de la zone de production de sel sera transférée à l’aquaculture, apportant ainsi de plus grands bénéfices économiques à la population.

… En venant à la mer, avide d'expérience, je pensais sans cesse à l'abondance de la vie marine. Les gens pêchent en bateau, travaillent dur dans les marais salants, et les habitants ne manquent pas non plus de travail en mer. C'est la logistique de la pêche, avec ses différentes étapes : commerce, transformation et conservation des produits aquatiques et de la mer. Bien qu'elle ne représente qu'une faible part du secteur (environ 5 à 10 % dans les communes où se pratique la pêche), la logistique de la pêche se développe de plus en plus, créant des emplois stables pour la main-d'œuvre, principalement des femmes. Elle pourrait même devenir le fer de lance de l'industrialisation des industries maritimes, grâce à la capacité d'application des technologies et à l'importance du marché de consommation. Les produits aquatiques et de la mer transformés de Nghe An ne se limitent pas au marché intérieur : ils sont également exportés vers Taïwan et le Laos… Mais il serait peut-être préférable d'accorder à ce secteur toute l'attention nécessaire et son potentiel. Car même dans le quartier de Nghi Tan (ville de Cua Lo), où l'on compte jusqu'à 62 entrepôts de stockage et 49 installations de congélation, la plupart sont encore dispersés dans des zones résidentielles. Ainsi, la production est à la fois fragmentée et restreinte, ce qui engendre des difficultés de gestion et de développement durable, ainsi que des pertes de paysages et une pollution environnementale. Cependant, comme l'a déclaré M. Le Minh Thang, secrétaire du comité du Parti du quartier de Nghi Tan, le projet de réaménagement de la zone résidentielle sur une superficie de 20 hectares, une fois mis en œuvre, ouvrira une nouvelle perspective pour le développement de la pêche. Cinq à six hectares seront réservés à la planification concentrée d'entrepôts frigorifiques, d'installations de production et de transformation, et de quais de pêche.

Dans le domaine de la transformation des produits aquatiques et des fruits de mer, on trouve également l'industrie de la sauce de poisson, la plus célèbre étant la sauce de poisson Van Phan de Dien Ngoc (Dien Chau). J'en entends parler depuis longtemps, mais ce n'est que maintenant que j'ai pu voir et goûter cette sauce pure, aussi claire et épaisse que du miel. Ouvrant le « chapeau » qui la protège du vent et de la pluie, Mme Tran Thi Chuyen (hameau de Dong Lam, Dien Ngoc) remue délicatement la couche de graisse du poisson pour la séparer, révélant ainsi une eau chatoyante, parfumée et riche en saveurs marines. Puis, elle désigna la sauce de poisson juste à côté d'elle et sourit : « Essayez de sentir l'autre côté, je vous garantis que la différence est incroyable. Ici, c'est de la sauce de poisson qui a été conservée plus d'un an, l'autre côté n'a que dix mois. Cela ne fait que quelques mois, mais la sauce de poisson mûre a une odeur parfumée, tandis que la sauce de poisson verte a juste une odeur de poisson. Passer par toutes les étapes et le processus est très long et compliqué ! Cette sauce de poisson est une essence de sauce de poisson, c'est-à-dire qu'elle ne contient que du poisson et du sel, sans aucun autre additif ni épice. De nos jours, la plupart des gens préfèrent la sauce de poisson pré-mélangée, douce et savoureuse. Mais les habitants des régions côtières utilisent exclusivement de l'essence de sauce de poisson. Quant aux amateurs de boudin noir, ils doivent aussi compter sur cette essence de sauce de poisson, car une sauce de poisson mélangée classique est garantie de ne jamais se solidifier ! »

Mme Tran Thi Chuyen du hameau de Dong Lam, commune de Dien Ngoc (Dien Chau) présente aux journalistes le processus de fabrication de la sauce de poisson.

J'y ai goûté et c'était effectivement plus riche que la sauce de poisson en bouteille, très populaire sur le marché aujourd'hui. Interrogé, j'ai appris que la sauce de poisson de Mme Chuyen n'était qu'une sauce maison, sans nom ni marque. Qu'en est-il de la sauce de poisson Van Phan ? « C'est de la sauce de poisson de la Dien Chau Seafood Joint Stock Company. De nombreux ménages fabriquent désormais du chuop et le vendent ensuite à l'entreprise pour la transformation. Ma famille en produit moins maintenant ; nous le transformons nous-mêmes pour le vendre progressivement tout au long de l'année. » Après avoir rencontré M. Nguyen Van Dung, vice-président du comité populaire de la commune de Dien Ngoc, il a expliqué que la commune compte 78 ménages qui transforment la sauce de poisson, mais qu'ils ne sont pas concentrés, mais dispersés sur tout le territoire. Cela complique également l'organisation des coopératives artisanales, le développement des marques et la consommation des produits. C'est pourquoi la localité a mis en place une politique d'encouragement à l'importation de chuop pour la Dien Chau Seafood Joint Stock Company, ce qui permet à la fois de gagner du temps pour investir dans d'autres secteurs et de contribuer au développement de la marque de sauce de poisson Van Phan. Sachant qu'il est difficile de réserver une place à l'artisanat traditionnel de nos jours, on ne peut s'empêcher de regretter l'arrière-goût de la très « vraie » et riche sauce de poisson « tirée » des mains des habitants de Dien Ngoc.

L'homme ne se contente pas d'exploiter passivement la mer. C'est comme l'histoire des premiers temps de l'humanité, qui ne savait que chasser et cueillir, dépendant ainsi des ressources naturelles. Puis, un jour, l'homme s'est mis à élever du bétail, à cultiver et à prendre en main sa propre subsistance. Pour la mer, c'est à ce moment-là que nous ne nous contentons plus de pêcher dans les profondeurs imprévisibles des fonds marins. C'est à ce moment-là que les crevettes et les poissons grandissent et se reproduisent grâce à la main et à la sueur de l'homme. Il y a des aquaculteurs loin de Thanh Hoa, Ninh Binh… qui m'ont un jour raconté que dans la commune de Quynh Tho (Quynh Luu), dans la région Centre-Nord, se trouve une célèbre ferme d'élevage de palourdes appartenant à M. Thai Ba Khang. Pour voir les palourdes frayer, il fallait venir ici de février à mai. Ils m'ont aussi raconté beaucoup de choses.

Mais ce qu'ils ignorent peut-être, c'est qu'à Quynh Tho, il n'y a pas qu'un seul M. Thai Ba Khang, mais que cette région est spécialisée dans l'aquaculture, avec deux principales espèces : les palourdes et les crevettes. La zone côtière de vasière consacrée à l'élevage de palourdes s'étend sur 20 hectares, tandis que celle de crevettes atteint 10 hectares. Bientôt, 26 hectares supplémentaires seront consacrés à l'aquaculture. Je me suis arrêté, hésitant, devant la vasière côtière. À cette heure, la marée est haute, et je ne vois que les vagues immenses. Les piquets, les rangées de fils de fer qui divisent les parcelles d'élevage de palourdes me font penser à un jeu géant de « ho an quan ». Le « quan » désigne ici la tour de guet construite en hauteur et en équilibre instable entre les vagues, et le « quan » les couches de palourdes nageant sous les vagues et le sable. Depuis quand sommes-nous les maîtres du jeu de la création ? C'est le miracle du travail humain.

En errant le long de la mer, mêlé à sa vie trépidante, difficile de s'arrêter, difficile de cesser d'avancer, quand chaque destination, chaque lieu à visiter, nous procure des émotions nouvelles et passionnantes… Je roulais lentement sur la route qui longeait une portion de littoral. L'après-midi tombait, projetant une lueur rouge à la surface de l'eau. Les forêts de filaos formaient un rideau délicat, donnant à la mer un aspect sauvage. Je continuais d'avancer, avec l'impression de suivre le cours du temps, tandis que le paysage changeait constamment de part et d'autre de la route. C'était toujours la plage et le banc de sable, mais les arbres se faisaient plus rares, les maisons commençaient à pousser, le bruit des véhicules et des passants se faisait plus clair… Et là, le port de Cua Lo grouillait de navires. Des grues soulevaient de lourds conteneurs, soigneusement empilés sur la plage.

J'ai parcouru les stations balnéaires, les restaurants et les hôtels qui animent le paysage touristique de cette ville côtière. La mer de Nghe An nous offre non seulement des spécialités de crevettes, de poissons et d'immenses marais salants, mais aussi un cadeau de la nature, envoûtant les habitants par le soleil et le vent de la région côtière de Nghe An, dans la région Centre. Les 82 km de littoral qui s'étendent de Quynh Luu à Cua Hoi sont un don précieux de la nature à la terre et aux habitants de Nghe An. De magnifiques plages comme Cua Hoi, Cua Lo, Nghi Thiet, Bai Lu, Dien Thanh, Quynh Phuong et Quynh Bang, associées à de nombreux vestiges historiques et culturels, la vie spirituelle de la zone côtière constitue un potentiel touristique que toutes les localités ne possèdent pas. Ce potentiel a été et continue d'être exploité progressivement, affirmant progressivement sa place sur la carte du tourisme maritime du Vietnam.

J'ai contemplé silencieusement l'île Mat, l'île Ngu et l'île Lan Chau dans le lent coucher de soleil, avec une étrange sensation de paix. Soudain, j'ai ressenti une vague d'amour pour cette vaste mer patrie, ouverte et toujours en développement par l'intelligence humaine, qui donne vie à tant de valeurs !

Thuc Anh