Un voyage avec la mer

(Baonghean) - Une odeur de poisson salé flottait dans l'air, une odeur forte mais agréable. Plusieurs femmes à la peau brune sortirent du petit temple, installant rapidement leurs vélos délabrés, leurs paniers et leurs pots encore couverts d'écailles de poisson, étincelant d'un soleil nouveau. Elles pédalèrent inlassablement, se dirigeant vers les bateaux de pêche animés au quai. L'image évocatrice des femmes de la côte de Quynh me donna soudain envie de les suivre…

Les pêcheurs de la commune de Quynh Long (Quynh Luu) partent en mer.

Les femmes, porteuses du parfum de la mer, m'ont « guidée » à travers les hameaux et les petits villages. Les villages côtiers sont toujours ainsi, avec leurs petites routes sinueuses et leurs toits intimes serrés les uns contre les autres comme des coquilles d'escargot. Tandis que j'étais absorbée par les petits paniers séchant le poisson le long de la route, mon regard s'est soudain éveillé devant un espace ouvert. J'avais quitté le village côtier depuis longtemps, et avant cela, j'avais devant les yeux une infinité de bateaux et de filets. Les bateaux de pêche de Quynh Long, Quynh Tien, Quynh Thuan… se rassemblaient ici. Mais d'après les femmes au quai, les habitants de Quynh Long sont les pêcheurs les plus habiles de la région. Contrairement aux autres communes et districts, les pêcheurs de Quynh Long n'utilisent que de grandes embarcations et pêchent à la senne. Lorsqu'on parle de cette technique, tous les habitants de Quynh Long mentionnent le nom de Minh Lung. « Qui est-ce ? », ai-je demandé avec curiosité. « Voici le fondateur de la senne de Quynh Long. M. Lung est allé jusqu'à Binh Thuan pour apprendre la technique de la senne auprès des pêcheurs du Sud et l'a rapportée ici. » C'est par amour du métier et par désir de conquérir l'océan que l'on cherche à apprendre et à maîtriser ce métier !

Sur les zones de pêche hauturière, de nombreux navires de grande capacité sont actuellement construits dans la commune de Quynh Nghia (Quynh Luu), desservant l'ensemble des zones de pêche de Quynh Luu et de Dien Chau. Certains navires arborent même les lettres « BT » peintes sur leurs flancs. Interrogé, j'ai appris qu'il s'agissait de vieux navires achetés à des pêcheurs de Binh Thuan. « Un navire comme celui-ci doit coûter cher, non ? », ai-je demandé à l'ouvrier qui repeignait le flanc du navire. « Beaucoup ! Trois ou quatre milliards de VND ! Mes collègues ont dû mettre la main à la poche pour l'acheter ! Mais la mer est aussi très généreuse. Généralement, après une sortie de pêche principale, hors carburant et nourriture, les dix membres d'équipage se partagent en moyenne plusieurs dizaines de millions de VND ; et les autres ouvriers reçoivent également près de dix millions… ». J'ai de nouveau demandé : combien avait-il gagné lors de sa dernière sortie de pêche ? Il se gratta la tête et rit : « Je ne suis qu'un ouvrier, je mange végétarien et je rêve sur ce quai, le navire revient pour être repeint et entretenu. » Il s'avère que de ce métier de marin sont nées de nombreuses autres professions !

En me voyant marcher sur le quai, des pêcheurs déjeunaient sur le bateau ancré à l'écart des vagues, m'invitant avec enthousiasme à « rejoindre le repas ». J'ai hésité un instant, mais l'arôme puissant du poisson braisé, l'odeur des crabes frais cuits à la vapeur évoquant la saveur de la mer, m'ont enhardi… En tanguant sur un petit bateau-panier du rivage jusqu'au bateau, le vent frais d'automne m'a fait frissonner un instant. Sur le bateau, il n'y avait que des hommes, ce qui m'a rappelé l'histoire des bateaux de chasse à la baleine, où les femmes et les filles étaient interdites d'embarquement car cela portait malheur. Quand j'ai posé la question avec désinvolture, tout le monde a éclaté de rire : « Nous ne sommes pas si superstitieux, mais avant chaque sortie en mer, nous faisons toujours des offrandes et brûlons de l'encens avec précaution. C'est pour les non-catholiques, tandis que les catholiques célèbrent les cérémonies à l'église !… » Le propriétaire du bateau a pointé du doigt les vagues : « Là-bas, il y a la « mâchoire du chien », un récif sous-marin. Chaque bateau qui y passe doit brûler de l'encens pour éviter de s'échouer. » Cela dit, le propriétaire a claqué la langue : « On dit que le métier de marin rapporte des millions, mais c'est très dur. La dérive sur les vagues est pleine de risques… Et ce n'est pas comme si on pouvait y aller juste parce qu'on en a envie, il faut observer la lune, la marée, et éviter les jours de vent et de tempête. Il y a des sorties où l'on « rencontre » le poisson tôt et où l'on peut revenir en seulement deux ou trois jours. D'autres durent une semaine entière, des dizaines de jours. Heureusement, cette année, il y a peu de tempêtes, donc les affaires vont bien ! » Et les histoires de gens qui surfent sur les vagues et le vent pour gagner leur vie ont continué ainsi, leurs sentiments étaient aussi salés que l'eau de mer, comme les larmes et la sueur de chaque voyage vers la mer et le rivage...

Je me suis soudain souvenu de mon enfance, écoutant ma mère chanter l'histoire des mouettes assidues qui allaient et venaient matin et soir. Dans la berceuse de ma mère, j'entendais encore quelqu'un crier « muoi o » (sel salé) dans la chaleur de l'été… Les anciennes salines sont-elles toujours là ? Bien sûr ! – ai-je demandé, et M. Tran Huy Vinh, président du Comité populaire de la commune de Quynh Tho, m'a informé. Le métier de marieur représente encore 50 % de la structure industrielle de Quynh Tho, avec 60 hectares de production. Contrairement à la pêche, le métier de marieur ne bénéficie pas des avancées scientifiques et technologiques significatives, car il s'agit d'un métier essentiellement manuel ! Cependant, la consommation de sel est aujourd'hui plus organisée qu'auparavant. Les commerçants viennent acheter de grandes quantités aux salines, ou plusieurs ménages prennent un camion pour transporter le sel vers les hautes terres afin de le vendre. Cependant, l'artisanat traditionnel primitif est globalement préservé, mais la politique n'est pas axée sur le développement et l'expansion. À l’avenir, si le modèle d’aquaculture s’avère efficace, une partie de la zone de production de sel sera transférée à l’aquaculture, apportant ainsi de plus grands avantages économiques à la population.

... En venant à la mer, avide d'expérience, je pensais sans cesse à l'abondance de la vie marine. Les gens pêchent en bateau, travaillent dur dans les marais salants, et les habitants ne manquent pas non plus de travail en mer. C'est la logistique de la pêche, avec ses différentes étapes : commerce, transformation et conservation des produits aquatiques et de la mer. Bien qu'elle ne représente qu'une faible part du secteur (environ 5 à 10 % dans les communes où se pratique la pêche), la logistique de la pêche se développe de plus en plus, créant des emplois stables pour la main-d'œuvre, principalement des femmes. Elle pourrait même être le fer de lance de l'industrialisation des industries maritimes, grâce à la capacité d'application des technologies et à l'importance du marché de consommation. Les produits aquatiques et de la mer transformés de Nghe An ne se limitent pas au marché intérieur : ils sont également exportés vers Taïwan et le Laos… Mais il serait peut-être préférable d'accorder à ce secteur toute l'attention qu'il mérite et son potentiel. Car, même dans le quartier de Nghi Tan (ville de Cua Lo), où l'on compte 62 entrepôts de stockage et 49 installations de congélation, la plupart sont encore dispersés dans des zones résidentielles, à l'état sauvage. Ainsi, l'échelle de production est à la fois fragmentée et restreinte, ce qui entraîne des difficultés de gestion et de développement durable, ainsi que des pertes de paysages et une pollution environnementale. Cependant, comme l'a déclaré M. Le Minh Thang, secrétaire du comité du Parti du quartier de Nghi Tan, le projet de réaménagement de la zone résidentielle sur une superficie de 20 hectares, une fois mis en œuvre, ouvrira une nouvelle perspective pour le développement de la pêche. Cinq à six hectares seront consacrés à la planification concentrée d'entrepôts frigorifiques, d'installations de production et de transformation, et de quais de pêche.

Dans le secteur de la transformation des produits aquatiques et des fruits de mer, on trouve également l'industrie de la sauce de poisson, la plus célèbre étant la sauce de poisson Van Phan à Dien Ngoc (Dien Chau). J'en entends parler depuis longtemps, mais ce n'est que maintenant que j'ai pu voir et goûter cette sauce pure, couleur d'ailes de cafard, claire et épaisse comme du miel. Ouvrant le « chapeau » qui protège la sauce du vent et de la pluie, Mme Tran Thi Chuyen (hameau de Dong Lam, Dien Ngoc) remue délicatement la couche de graisse du poisson pour la séparer, révélant ainsi l'eau de mer brillante, parfumée et richement parfumée. Puis, elle désigna la sauce de poisson juste à côté d'elle et sourit : « Essayez de sentir l'autre côté, je vous garantis que la différence est incroyable. Ici, c'est de la sauce de poisson qui a été conservée plus d'un an, l'autre côté n'a que 10 mois. À quelques mois près, mais la sauce de poisson mûre a une odeur parfumée, tandis que la sauce de poisson verte n'a qu'une odeur de poisson. Passer par toutes les étapes et tous les processus est très long et compliqué ! Cette sauce de poisson est une essence de sauce de poisson, c'est-à-dire qu'elle ne contient que du poisson et du sel, sans aucun autre additif ni épice. De nos jours, la plupart des gens préfèrent la sauce de poisson pré-mélangée, douce et savoureuse. Mais les habitants des régions côtières n'utilisent absolument que de l'essence de sauce de poisson. Quant aux amateurs de boudin noir, ils doivent aussi compter sur cette essence de sauce de poisson, car une sauce de poisson mélangée classique est garantie de ne jamais se solidifier ! »

Mme Tran Thi Chuyen du hameau de Dong Lam, commune de Dien Ngoc (Dien Chau) présente aux journalistes le processus de fabrication de la sauce de poisson.

J'y ai goûté et c'était effectivement plus riche que la sauce de poisson en bouteille, très populaire sur le marché aujourd'hui. Interrogé, j'ai appris que la sauce de poisson de Mme Chuyen était simplement une sauce de poisson maison, sans nom ni marque. Qu'en est-il de la sauce de poisson Van Phan ? « C'est de la sauce de poisson de la société par actions Dien Chau Seafood. De nombreux ménages fabriquent désormais du chuop et le vendent ensuite à l'entreprise pour la transformation. Ma famille en produit moins maintenant ; nous le transformons nous-mêmes pour le vendre progressivement tout au long de l'année. » Lors d'une rencontre avec M. Nguyen Van Dung, vice-président du comité populaire de la commune de Dien Ngoc, il a expliqué que la commune comptait 78 ménages qui transformaient de la sauce de poisson, mais qu'ils n'étaient pas concentrés, mais dispersés sur tout le territoire. Cela compliquait également l'organisation de coopératives artisanales, la création de marques et la consommation des produits. C'est pourquoi la localité a mis en place une politique d'encouragement à l'importation de chuop pour la société par actions Dien Chau Seafood, ce qui permet à la fois de gagner du temps pour investir dans d'autres secteurs et de contribuer au développement de la marque de sauce de poisson Van Phan. Sachant qu'il est difficile de réserver une place à l'artisanat traditionnel de nos jours, on ne peut s'empêcher de regretter l'arrière-goût de la très « vraie » et riche sauce de poisson « tirée » des mains des habitants de Dien Ngoc.

L'homme ne se contente pas d'exploiter passivement la mer. C'est comme l'histoire des premiers temps de l'humanité, qui ne savait que chasser et cueillir, dépendant ainsi des ressources naturelles. Puis, un jour, l'homme a commencé à élever du bétail, à cultiver et à prendre en charge ses propres moyens de subsistance. Pour la mer, c'est à ce moment-là que nous ne nous contentons plus de pêcher dans les profondeurs imprévisibles des fonds marins. C'est à ce moment-là que les crevettes et les poissons grandissent, se multipliant grâce à la main et à la sueur de l'homme. Des gens cultivent des produits aquatiques loin de Thanh Hoa, Ninh Binh… qui m'ont un jour raconté que dans la commune de Quynh Tho (Quynh Luu), il y a une célèbre ferme d'élevage de palourdes, dans la région du Centre-Nord de M. Thai Ba Khang. Si je veux voir les palourdes frayer, je devrais venir ici entre février et mai. Ils m'ont aussi raconté beaucoup de choses.

Mais ce qu'ils ignorent peut-être, c'est qu'à Quynh Tho, il n'y a pas qu'un seul M. Thai Ba Khang, mais que cette région est spécialisée dans l'aquaculture, avec deux principales espèces : les palourdes et les crevettes. La zone côtière de vasière consacrée à l'élevage de palourdes s'étend sur 20 hectares, et celle de crevettes sur 10 hectares. Un projet d'aquaculture supplémentaire de 26 hectares sera prochainement prévu. Je me tenais, hésitant, devant les vasières côtières. À cette heure de marée haute, je ne voyais que les vagues immenses. Les piquets, les rangées de fils de fer séparant les parcelles d'élevage de palourdes me rappelaient un jeu géant de « o an quan ». Le « quan » désigne ici la tour de guet construite en hauteur au milieu des vagues, et le « quan » les couches successives de palourdes plongeant sous les vagues et le sable. Depuis quand sommes-nous les maîtres du jeu de la création ? C'est le miracle du travail humain.

En errant le long de la mer, me fondant dans sa vie trépidante, j'ai du mal à m'arrêter, difficile de cesser ce « voyage » quand chaque endroit où je viens, chaque endroit où je vais, me procure des émotions nouvelles et passionnantes… Je roulais lentement sur la route qui longeait toute la côte. L'après-midi tombait, projetant une lueur rouge sur l'eau. Les forêts de filaos formaient un rideau subtil, donnant à la mer un aspect très sauvage. Je continuais à marcher, avec l'impression de marcher sur le chemin du temps, tandis que le paysage changeait constamment de part et d'autre de la route. C'était toujours la côte et le banc de sable, mais les arbres se faisaient plus rares, les maisons commençaient à pousser, le bruit des véhicules et des gens se faisait plus clair… Et là, le port maritime de Cua Lo grouillait de navires. Des grues soulevaient de lourds conteneurs, soigneusement empilés sur la plage.

J'ai parcouru les stations balnéaires, les restaurants et les hôtels qui animent le paysage touristique de cette ville côtière. La mer de Nghe An ne nous offre pas seulement des spécialités de crevettes, de poissons et de vastes marais salants, mais aussi un cadeau de la nature, captivant les habitants par le soleil et le vent de la région côtière centrale de Nghe An. Les 82 km de littoral qui s'étendent de Quynh Luu à Cua Hoi sont un don précieux de la nature à la terre et aux habitants de Nghe An. De magnifiques plages comme Cua Hoi, Cua Lo, Nghi Thiet, Bai Lu, Dien Thanh, Quynh Phuong et Quynh Bang, associées à de nombreux vestiges historiques et culturels, la vie spirituelle de la zone côtière constitue un potentiel touristique que toutes les localités ne possèdent pas. Ce potentiel a été et continue d'être exploité progressivement, affirmant progressivement sa place sur la carte du tourisme maritime du Vietnam.

J'ai contemplé silencieusement les îles Mat, Ngu et Lan Chau dans le lent coucher de soleil, avec une étrange sensation de paix. Soudain, j'ai ressenti un élan d'amour pour cette vaste mer patrie, ouverte et développée par l'intelligence humaine, qui donne vie à tant de valeurs !

Thuc Anh