Les touristes vietnamiens visitent le Tibet et ressentent quelque chose de spécial devant le paysage enchanteur

Le Tibet est situé au sud-ouest de la Chine. Avec une altitude moyenne de plus de 4 500 m, il est surnommé le « toit du monde ». Bien que sa superficie dépasse 1,2 million de km², sa population n'est que d'environ 3,64 millions d'habitants (2022, selon Statista).

Ces dernières années, le Tibet est devenu une attraction touristique. Mais pour s'y rendre, outre un visa pour entrer en Chine, les visiteurs doivent également demander un permis d'entrée distinct. La plupart des visiteurs voyagent en groupes organisés par des agences de voyages.

Notre groupe était composé de 14 personnes de professions très différentes telles que des hommes d'affaires, des avocats, des médecins, etc. Grâce à Mme Hai (la chef du groupe) qui avait déjà conduit 16 groupes de touristes au Tibet, les demandes de visa et de permis ont été soigneusement préparées.

Le Tibet est situé en haute altitude, les températures y sont donc froides et l'air y est rare. Une préparation physique est donc nécessaire. Avant le voyage, on nous a encouragés à courir, à pratiquer le yoga et à méditer pour nous adapter rapidement aux conditions difficiles du plateau.

Mi-octobre, nous sommes partis pour le Tibet. Après avoir pris un vol dans l'après-midi de l'aéroport de Noi Bai (Hanoï) à l'aéroport de Tianfu (Chengdu, Chine), nous avons passé la nuit dans un hôtel près de l'aéroport le soir, avant de reprendre notre vol pour Lhassa tôt le lendemain matin.

L'avion a atterri à Lhassa, la capitale du Tibet, à 11 heures. L'aéroport est situé dans une vallée entourée de montagnes rocheuses. Le ciel était bleu et dégagé. Malgré un soleil un peu fort, la température diurne n'était que de 5 degrés Celsius environ, idéale pour explorer ce pays.

Pema, notre guide tibétain, nous a accueillis à la sortie, les bras ouverts et avec un sourire radieux. Il a drapé une khata blanche traditionnelle sur chacune de nos épaules en signe d'hospitalité et nous a souhaité bonne chance.

L'immense palais du Potala

Après avoir visité quelques sites à proximité de notre hébergement, nous sommes allés au palais du Potala. Ce bâtiment symbolique est incontournable pour les visiteurs de Lhassa. Il a été construit par le roi Songsten Gampo en 637 sur les pentes du mont Potolaka, à 3 700 m d'altitude.

Le palais se compose de deux parties : le Palais Blanc et le Palais Rouge, dont le Palais Rouge est le lieu des activités religieuses.

Le palais possède de larges murs en pente, coiffés de toits plats de différentes hauteurs, percés de longues rangées de fenêtres. Au sud du palais se trouve un vaste espace clos de murs et de portes, à l'intérieur duquel se trouvent d'imposantes arches. Un escalier intérieur mène au sommet de la colline.

Le palais intérieur se compose de nombreux bâtiments disposés dans un grand quadrilatère. Le bâtiment central se distingue par sa couleur rouge profond, ce qui le distingue facilement des autres, d'où son nom de Palais Rouge. On y trouve des salles, des chapelles et des temples.

On y trouve également de riches peintures décoratives, des bijoux, des sculptures et d'autres œuvres décoratives. Après de nombreux hauts et bas, le Potala conserve encore environ 700 peintures murales et 10 000 thangkas.

En entrant dans le palais du Potala, j'ai eu l'impression de me trouver devant un pan vivant de l'histoire tibétaine. Les peintures murales, les thangkas et l'architecture imposante m'ont laissé bouche bée devant la splendeur et la solennité de ce lieu.

D'ici, en regardant les montagnes environnantes, je ressens le lien sacré entre les gens et la nature dans ce lieu.

Après avoir quitté le palais du Potala, nous avons visité les célèbres sites touristiques de Lhassa, tels que les monastères de Drepeng et de Sera. Tous deux comptent parmi les plus grands monastères du Tibet.

"Ruban de soie" vert émeraude

Après avoir quitté Lhassa, nous avons pris le bus pour Gyantse. Malgré son étendue et sa faible densité de population, les routes du Tibet sont bien entretenues. Les routes principales sont goudronnées et lisses. Cependant, les routes comportent de nombreux virages et des dénivelés constants, ce qui peut facilement provoquer le mal des transports.

Le lac Yamdrok, situé à environ 100 km au sud-ouest de Lhassa, sur la route reliant Lhassa à Gyantsé, est l'un des quatre plus grands lacs sacrés du Tibet. Il se situe dans une dépression naturelle formée par les glaciers il y a des millions d'années, à une altitude de 4 440 m.

Le lac Yamdrok s'étend sur 72 km et a une profondeur moyenne de 20 à 40 m, son point le plus profond atteignant 60 m. Il compte également des dizaines de petites îles. De loin, il arbore une couleur vert émeraude particulière, telle une bande de soie flottant librement à flanc de montagne.

Lorsque le lac Yamdrok est apparu devant mes yeux, j'ai été fasciné par la couleur de sa surface. Debout dans cet espace immense, où le ciel et la terre se confondaient presque, je me sentais si petit. Mon esprit semblait « libéré » des soucis quotidiens, et je laissais mon âme flotter au gré de la brise fraîche du lac.

Il existe de nombreuses espèces de poissons vivant dans le lac, mais les Tibétains ne les pêchent pas, car ils croient que les poissons sont l'incarnation du dieu de l'eau.

À l'ouest du lac Yamdrok se trouve l'un des glaciers les plus préservés du Tibet, le glacier Karola. À proximité se dressent des pics glaciaires immaculés.

Tolérance et compassion

Après avoir quitté Yamdrok, nous avons continué vers l'ouest jusqu'à la ville de Shigatse, où se trouve le monastère de Tashilunpo. Situé sur les pentes de la colline Drolmari, à 250 km à l'ouest de Lhassa, le monastère a été construit en 1447 par Gedun Drupa, le premier Dalaï-Lama.

C'est l'un des plus grands monastères du Tibet et probablement le plus beau que nous ayons visité. L'ensemble du complexe monastique est constitué de nombreuses tours et maisons creusées à flanc de montagne.

À l'ouest du monastère se trouve la tour du Bouddha Maitreya construite en 1914. Elle abrite la plus grande statue du Bouddha Maitreya au monde, mesurant 26,2 m de hauteur, coulée et décorée avec 279 kg d'or, 15 000 kg de cuivre et de nombreuses pierres précieuses.

Le complexe monastique compte de nombreux bâtiments anciens. Les visiteurs peuvent s'y promener tranquillement et les admirer toute la journée sans se lasser. De temps à autre, nous croisons des moines discutant des écritures sous le vieux saule, ou de jeunes moines se promenant pour aider aux travaux du monastère.

Le monastère de Tashilunpo m'inspire un sentiment de grandeur, de majesté et de paix. En contemplant la statue géante du Bouddha Maitreya, finement sculptée, j'éprouve tolérance et compassion.

Autour de la montagne sacrée Kailash

Après avoir quitté Shigatse, nous avons poursuivi notre route vers le mont Kailash, destination principale de ce voyage. Ce mont se situe à l'ouest du Tibet, à environ 1 200 km de Lhassa, à une altitude de 6 638 m. Il est considéré comme la demeure des dieux et un lieu d'éveil spirituel.

Voici le voyage autour de cette montagne (kora). Il s'agit d'un rituel de pèlerinage dans le bouddhisme tibétain. On croit que marcher autour du mont Kailash est une pratique spirituellement bénéfique, susceptible d'apporter des mérites sur le chemin de l'illumination.

La kora du Kailash se pratique à une altitude d'environ 4 600-5 600 m, sur un terrain escarpé et dans des conditions de faible teneur en oxygène. La plupart des visiteurs choisissent la marche, certains montent à cheval, mais seulement jusqu'au col de Dromala et retour. Notre kora a duré deux jours et demi.

Le premier jour, depuis Darchen, une petite ville près du mont Kailash, nous avons parcouru environ 7 km jusqu'au point de rendez-vous à Sarhung. Le sherpa nous attendait. Notre guide Pema marchait toujours avec la personne la plus lente du groupe, veillant à ce que tout le monde rentre au camp en toute sécurité.

Le premier jour, nous avons marché environ 13 km, avec des montées et des descentes, mais sans trop de pente. En chemin, il n'y avait que de la terre, des rochers et de la glace dans les ravins. En contrebas, des ruisseaux partiellement gelés. Cependant, le froid et la rareté de l'air ont rendu la marche beaucoup plus fatigante.

Après environ 5 heures de marche, nous avons atteint le camp numéro 1 à Drirapuk vers 16 h. Les derniers arrivants sont arrivés vers 17 h-17 h 30. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'un simple camp de tentes nomades, mais il s'est avéré qu'il s'agissait plutôt d'un hébergement chez l'habitant avec un dortoir en briques.

Le soir, l'auberge a offert à tout le groupe un bol de porridge léger. Après le dîner, le guide a demandé à tout le groupe d'aller se coucher immédiatement afin de reprendre des forces pour le lendemain. Le soir, la température est tombée à -8 °C. La rareté de l'air a contraint certains membres à utiliser des bouteilles d'oxygène en raison de difficultés respiratoires et de maux de tête.

Voyage de découverte de soi

Le lendemain fut le plus difficile, avec près de la moitié du temps consacré à l'ascension du col. Afin de ne pas atteindre le deuxième camp trop tard, le groupe partit à 5 heures du matin, alors qu'il faisait encore nuit. La lune brillait encore, projetant une faible lumière sur le sentier, permettant à chacun de mieux observer le terrain.

En chemin, la plupart des sentiers étaient artificiels, serpentant à travers des rochers de toutes tailles et de toutes formes. Aux endroits dangereux, des rochers avaient été aménagés pour former de petits sentiers. Le plus grand obstacle était l'ascension du col de Dromala, à plus de 5 600 m d'altitude.

Après une à deux heures d'ascension, la plupart des participants se sentaient épuisés. Les combinaisons de neige multicouches et les bottes encombrantes alourdissaient encore leurs pieds. Tous les 10 à 20 mètres, le groupe devait s'arrêter pour se reposer. Au début, chacun portait un petit sac à dos, mais plus tard, ils ont dû demander aux Sherpas de le porter pour eux.

Il n'y a pas de maisons ni de signes d'habitation humaine le long de la route, mais partout vous pouvez voir des pierres mani soigneusement empilées sur le bord de la route, dont beaucoup sont gravées du mantra « Om Mani Padme Hum », et tout pic venteux flotte avec des drapeaux colorés.

Vers 11 heures, le premier groupe atteignit enfin le sommet du col de Dromala. Tous les touristes s'y arrêtèrent un instant pour admirer la vue d'ensemble du dangereux col qu'ils venaient de conquérir et admirer les drapeaux de prière colorés accrochés par les pèlerins tout au long du col.

Après une pause d'environ 15 minutes au sommet du col, nous avons commencé à descendre. La route était très raide et rocailleuse. Au pied du col, une légère neige s'est mise à tomber. À 17 h, nous avons atteint le deuxième camp. En fin de journée, la neige s'est mise à tomber abondamment, bloquant le passage à ceux qui suivaient.

Le troisième jour fut le plus facile du voyage. Le groupe prit tranquillement son petit-déjeuner avant de partir. Au Tibet, l'aube est très tardive ; à 7 h, il faisait encore un peu sombre. Le parcours était relativement plat, avec une rivière en cours de route, dont certaines parties étaient gelées.

Vers 10 heures, le premier groupe arriva à l'arrêt. Le chauffeur attendait déjà, et tout le groupe sirotait des tasses de thé au beurre fumant, attendant l'arrivée des derniers. Tous prirent des photos souvenirs et dirent au revoir aux Sherpas avant de retourner à Lhassa, puis au Vietnam.

Douze jours, c'est trop court pour découvrir un vaste territoire comme le Tibet. Durant ce voyage, nous avons également eu l'occasion de visiter de nombreux autres sites. Chaque destination nous a profondément marqués par ses paysages, sa culture, son histoire, ses habitants et ses croyances.

Ce voyage offre non seulement l'expérience de paysages naturels majestueux, mais aussi l'occasion de mettre à l'épreuve sa capacité d'adaptation. C'est aussi un voyage au plus profond de soi pour apprendre à se connaître, à tirer des leçons d'humilité et à vivre en harmonie avec la nature.

Nous avons tous, sans que personne ne nous le dise, souhaité avoir l’occasion de revenir sur cette terre au moins une fois de plus pour découvrir plus profondément la terre, la culture et les gens d’ici.